1, 패션 디자인

일반적으로 대부분의 중형 의류 공장에는 자체 디자이너 디자인 의류 스타일 시리즈가 있습니다. 의류 기업의 의류 디자인은 크게 두 가지 범주로 나뉜다. 하나는 기성복 디자인이고, 대다수 사람들의 유형 비율에 따라 규칙적인 사이즈를 만들어 대규모 생산을 진행한다. 디자인 시 원단, 보조재, 의류 공장의 설비와 근로자의 기술도 알아야 한다. 두 번째 범주는 패션 디자인으로 시장 트렌드와 패션 트렌드에 따라 각 의류를 디자인한다.

2, 패턴 디자인

의류의 디자인 샘플이 고객에게 확인되면 다음 단계는 고객의 요구에 따라 다른 사이즈의 종이 견본을 그리는 것이다. 표준 패턴을 확대 또는 축소하는 드로잉 종이 샘플은 "코드", 일명 "푸시 파일" 이다. 대형 의류 공장에서는 컴퓨터를 많이 사용하여 종이 견본의 야드를 완성하고, 사이즈에 따라 생산용 도안을 만들고, 배료도를 그려야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈도, 컴퓨터명언) (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 컴퓨터명언)

3, 생산 준비

생산에 필요한 원단, 액세서리, 재봉사 등의 재료에 필요한 검사와 테스트, 재료의 사전 축소 및 마무리, 샘플, 견본 바느질 등 생산 전 준비 작업이 많다.

4, 트리밍 프로세스

일반적으로 자르기는 의류 생산의 첫 번째 절차로, 겉감, 안감 및 기타 재료를 배재, 견본에 따라 기성복 조각을 잘라야 하며, 배재, 포장, 계산재, 가공물 결함의 차용, 올가미, 자르기, 검사, 번호, 묶음 등을 포함한다.

5, 봉제 공정

바느질은 전체 의류 가공 과정에서 기술성이 강하고 비교적 중요한 기성복 가공 공정이다. 다른 스타일 요구 사항에 따라 합리적인 봉합을 통해 각 조각을 의상으로 결합하는 공예 처리 과정이다. 따라서 봉제 공정을 합리적으로 구성하는 방법, 바느질, 바느질, 기계 장비, 도구 등을 선택하는 것이 중요합니다.

확장 데이터:

의류 매스 방법:

1, 전체 높이: 의류 "번호" 를 나타내며 머리 정점에서 발 뿌리까지 수직으로 측정됩니다.

2. 기장: 전신의 좌측 목근에서 가슴 최고점을 통해 수요 길이, 보통 손의 호랑이 입까지 측정한다.

3. 가슴둘레: 상의류 의류' 형' 을 대표합니다. 셔츠 밖에서 겨드랑이를 따라 가슴의 가장 풍만한 부분을 통해 일주일 동안 균형을 맞추고 필요에 따라 치수를 추가합니다.

4. 어깨 폭: 등 왼쪽 어깨뼈 바깥쪽 정점에서 오른쪽 어깨뼈 바깥쪽 정점까지 양 (소프트 눈금자가 등 중앙에 밀착된 뒤 목근은 약간 호형으로 되어 있음) 입니다. 스타일이 과장이 필요할 때 어깨가 적당히 완화될 수 있습니다. 등롱소매는 적당히 좁을 수 있다.

5. 소매길이: 왼쪽 어깨뼈 바깥쪽 정점에서 손의 호랑이 입까지 필요에 따라 길이를 늘리거나 줄입니다.

6. 소맷부리: 손목 둘레를 일주일 동안 재어 필요에 따라 치수를 넣어도 스타일에 따라 가슴둘레 비율법으로 계산할 수 있습니다.

7. 넥대: 인후골 아래 둘레를 따라 일주일 동안 재어 필요에 따라 치수를 넣는다.

8, 허리 섹션: 일반 체형은 전체 높이로 계산할 수 있습니다. 특별한 체형을 만나면 앞뒤 허리 사이즈 (허리의 가장 가는 부분, 한 가닥의 가죽 자를 둘러싸고 수평을 이루는 것) 를 재어 각각 앞과 뒤 허리의 사이즈를 재야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 허리, 허리, 허리, 허리, 허리, 허리, 허리)

9. 바지 길이: 허리 왼쪽 가랑이 윗부분에서 4cm 위로 뒤꿈치에서 3cm 까지 내려갑니다.

10, 허리 둘레: 바지류 의류 "유형" 을 나타냅니다. 홑바지 바깥 허리의 가장 가는 부분을 일주일 동안 재어 필요에 따라 치수를 넣는다.

11. 엉덩이 둘레: 엉덩이의 가장 풍만한 부분을 따라 일주일 동안 밸런스를 맞추고 필요에 따라 이완도를 더합니다.

12. 윗가랑이: 허리 오른쪽 가랑이 윗부분에서 4cm 위로 허벅지 뿌리까지 재어 줍니다.

참고 자료: 바이두 백과-의류