구석기 시대 말기에 사람들은 이미 옷을 꿰매는 것을 알고 있었고, 주구점의 혈거인 문화 유물에서도 골침이 출토되었다. 신석기 시대 말기에 이르러 지역마다 민족마다 의상 스타일이 달라졌다. 헤어스타일을 예로 들다. 대지만 문화에는 짧은 포니테일, 마가마문화에는 땋은 머리띠, 대문구 문화에는 돼지이로 만든 머리띠, 용산 문화에는 골모가 있다. 산시용산 문화 신목석 유적지에서 출토된 옥인의 머리, 머리 위에 상투가 하나 있는데, 아마도 머리카락의 반사일 것이다. 하조 이속 문화와 맞먹는 이내부형과 동협봉형 유적지에서 모두 뼈가 출토되어 상대 동류물과 모양이 같다. 그래서 머리카락이 상투를 묶은 것을 아는 것은 고대 한하 의상의 큰 특색이었다.

이 여름 상인과 서주를 편집하다

하상대와 서주시대의 옷은 실재하지 않았다. 안양후가 장묘와 부자묘에서 출토된 옥기 석상에 따르면 상대 귀족이 칼라옷, 허리계 신사대, 아래에 속치마, 배 앞에 도시 (무릎 덮기) 가 있다는 것을 알 수 있다. 서주 시대에 남긴 초상화는 비교적 적다. 낙양에서 출토된 옥기와 청동인형차 관할 구역을 보면 옷, 드레스, 벨트, 장터는 여전히 귀족 남장의 기본 구성이다. 그것의 옷은 정색이고, 옷은 중간 색이니, 옷 앞의 시장에 특히 주의를 기울여야 한다. 서주 청동기 비문에 따르면, 주왕은 등록령식에서 옷을 주었는데, 흔히 "주시, 파황" (털), "시, 황" (순규) 등이 있었다. 도시와 황은 고대 문헌에서' 균형' 을 가리키며 무릎을 덮는 것을 의미하고,' 균형' 은 옥조, 옥을 묶는 것을 포함한 전체 액세서리를 가리킨다. 하남 신양 장태관과 후베이 강릉 김안전국묘에서 출토된 인형은 배 앞에 모두 옥페에 속한다. 한편 귀족들은 옥페의 통치 아래 특별한 색으로 두드러져 그들의 지위를 대표하는 상징이 되었다. 서주 () 가 건립됨에 따라 사회생산력이 크게 발전하고 향상되었고, 물질이 뚜렷하게 풍부하며, 사회질서도 조직되고, 규제가 있다. 등급제도의 존재와 예의의 요구로 의류 형식은 더욱 규범화되고' 예치국' 범주에 포함돼 존비 방면에 차이가 있다. 이때 의류의 특수한 경계 등급 마크가 명확해지고 품종도 그만큼 늘어났다. 예를 들면 천지귀신의 제사 때 궁중 전용 제사 드레스, 궁정식의 궁중예복, 병역예복, 혼의예복, 상복 등이다. 옷은 여전히 ​​노란색이지만 관복에 큰 벨트 (실크 또는 실크로 만든 넓은 4 인치) 와 옥 (옥으로 만든 허리춤에 리본이 묶여 있음) 을 더했다. 또 옷 색깔도 등급이 있다. 서주 시대에는 외투의 긴 리본을 벗는 이 독특한 스타일 외에도 북방 선비족 (현 시버족) 의 허리춤에 갈고리가 달린 옷 (리본 접합부에 금, 은, 구리 또는 철로 만든 가는 갈고리나 버클) 을 흡수했다.

이 단락의 춘추전국을 편집하다

이때, 깊은 옷과 호복이 보급되기 시작했다. 깊은 옷은 과거에 연결되지 않았던 옷을 연결시켜 춘추전국옷이라고 부른다.

두꺼운 옷. 그것의 밑단은 틈새를 열지 않고 치맛자락을 연장하고 뒤로 가리는 것을' 연속 바느질 모서리' 라고 한다. 전국 시대의 깊은 옷은 상당히 유행했고, 주왕실과 조 중산 진 제나라의 유물에는 모두 깊은 옷을 입은 인물이 있었다. 초묘는 민간 인물의 깊은 옷을 드러내고, 세부 구조가 더욱 선명하다. 반팔은 초복의 큰 특색이다. 강릉마산 1 호묘에는 반팔' 옷' 이 있었다. 《설문》에 의하면 짧은 옷이라고 한다. 증후을편종의 옷에 따르면 반팔 옷일 것이다. 후프는 주로 옷과 바지, 특히 바지를 가리키며 중국 북방 초원 민족의 복장이다. 그들은 타기가 편리하도록 더 좁은 외투와 바지, 부츠를 신었다. 사기 조시가' 에 따르면 이 시스템은 조무령왕이 조국군을 장비하는 데 처음 사용되었다고 한다. 산서장지 유역의 청동전사 조각상은 직사각형 옷깃과 똑바른 외투, 바지, 허리띠, 칼을 입고 있는데, 이것은 후프를 사용하는 조전사의 이미지이다. \ "후프 시스템, 왕관은 혜문, 북대, 신발, 바지 밑에 주름이 있다 ... 전국 조무령왕, 후프 승마, 바지 주름은 중국에 전해졌다 남북조 시대에 후복은 북조의 관복이었고, 남조의 한복은 군복이었다. 수당 시대에 비해 황제는 사냥의 복장이나 상하의 공복이었고 민간 의류가 가장 유행했다. 그 유포와 흥성, 군사에서 민용까지, 역사가 유구하고, 변화가 복잡하며, 왕국위의' 후프코' 가 가장 상세하고 군더더기가 없다. 다만 당대에 이르러서야 왜 이렇게 인기를 끌까, 지금까지 고증도 없고, 왕도 언급하지 않았다. 제 소견에 따르면, 세 가지 이유가 있습니다: (1> 당나라 시대에는 많은 야만인들이 대륙에 살았다. (2) 귀족 계급은 고대를 버리고 야만인을 위해 앉았다. (3) 조신, 차를 버리고 말을 타다. 후프에는 이른바 반무장한 사람이 있다. 고대에는 반팔, 오늘은 마저고라고 불렀다. 설문' 은 구속력이 없는 문자이고 옥기는 춘추전국시대의 옷이다.

이 물건이 없으면 점괘자이다. 점괘는 모두 규성에 기반을 두고 있지만,' 걸다' 나' 걸다' 가 될 수는 없다. 민소매나 반팔 없는 옷은 모두 호복이다. 죄는 관복만 기록한다' 고 말했다. "역조가 주름을 입고, 이역군, 반팔, 또는 민소매, 아래에 가로주름과 세로주름이 있다. 소매가 길면 끌고, 허리에서 끊거나, 일선으로 교차한다. 이른바 정자기, 무선도, 그 도포라고 한다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언) (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언). " 이 바지 주름처럼, 그것은 후프의 통칭이 되었다. 모든 민소매, 반팔, 긴팔 옷, 그리고 케이블 채널이나 무선 채널로 허리를 가로지르는 가운을 바지 주름이라고 부를 수 있기 때문에 문제의 반팔은 후복입니다. 그 형제에 관해서는 송증삼' 라쿤소매' 라는 글이 가장 상세하게 묘사되어 있다.' 시대에 가까운 의류 체계, 예를 들면 나선형 옷, 허리보다 길지 않다' 는 것이다. 소매는 팔꿈치까지만 덮고, 가장 두꺼운 실크는 집게로 싸거나, 솜으로 만든 보라색 비누로 이름 붙인 Ri 소매는 어마원에서 들은 것이다. 허리보다 길지 않고 소매는 팔꿈치까지만 덮고 가장자리는 보라색 비누 천으로 외투와 솜옷이 있습니다. 분명히, 그것은 반팔 시스템이다. 앞뒤 터틀넥이 짧기 때문에 안장에 앉을 때 벗는 것도 가능하므로 재킷이라고 부를 수 있고, 터틀넥 한 쌍입니다. 명청 () 의 제도가 아직 있다. " 일지록' 권 28' 검복' 은 "태조는 홍무 26 년 3 월 금지, 관민 등 병사들이 검복을 입고 말을 타고 탈 수 있도록 했다" 고 말했다. "그래, 그래." (황 xianfan "고대 도서 해석" 에서 발췌)

진나라와 한 왕조 때 이 단락을 편집하였다

진나라와 한 시대에는 국가의 통일로 의상 스타일이 일치되는 경향이 있었다. 진나라는 중국 역사상 최초의 영토가 광활하고 민족이 많은 봉건 통일 국가였다. 진 () 이 진시황 () 이 된 직후 중앙집권을 강화하는 일련의 조치 (예: 통일도량형 형사법규 등) 를 실시하기 시작했는데, 그중에는 의관 제도가 포함되어 있다. 하지만 진시황이 집권 시간이 짧기 때문에 의류 제도는 이제 막 시작되었을 뿐, 완전하지 않고, 의상의 색깔만 통일되어 있다. 진시황은 음양오행설의 영향을 깊이 받았다. 그는 진 () 이 불과 물 () 이어야 한다고 생각했다. 저우 () 왕조는' 불은 금보다 낫고, 색은 여전히 빨갛다' 고 생각하기 때문에 진승주 () 는 수덕 () 이고, 색은 흑을 숭상한다. 이렇게 보면 진나라에서는 검은색이 고귀한 색이고 옷도 트렌디한 색이다. 우리는 출토된 문화재에서 진나라의 갑옷과 전투복을 볼 수 있다. 섬서성 린퉁 (Lintong) 에서 출토된 도자기가 입은 갑옷은 진 병마용 중에서 가장 흔히 볼 수 있는 갑옷 스타일이어야 하며, 일반 병사들의 옷차림이다. 이 갑옷에는 가슴 앞의 갑옷이 위에서 눌려 있고, 복부의 갑옷은 아랫부분에서 눌려 활동하기 쉽다는 특징이 있다. 가슴과 복부 중간의 중앙선에서 시작하여 모든 네일보드가 중간에서 양쪽으로 접혀 있고 어깨 네일보드의 조합은 복부와 같다. 어깨, 복부, 목 주위의 네일보드는 네일 밴드로 연결되어 있으며, 모든 네일보드에는 네일이 있고, 네일 수는 2 개에서 3 개에서 4 개로 최대 6 개를 넘지 않습니다. 갑옷은 앞뒤 길이가 같고 밑단은 일반적으로 둥글다. 진시황릉 병마용 구덩이에서 대량의 병마용 발굴은 진한시대의 무사 복식에 충분한 예증을 제공하였다. 한나라의 의상

그들이 입는 반신옷은 비교적 얕지만, 여전히 깊은 옷에 속하고, 아래는 바지이고, 허리는 갈고리가 달린 벨트이다. 이런 옷은 서한 시대에도 여전히 널리 유행하여 바지가 점차 사회 전체에 보급되었다. 왕관제도의 건립은 한대에서 실현된 것이다. 고대에 화샤족의 관은 주로 예제에 종속되었으며, 남성은 성인이 되면 모두 관례를 해야 했다. 한나라의 관치는 주로 복무제에 종속되어 신분, 관직, 심지어 관직의 상징이다. 지위가 낮은 사람은 모자만 쓸 수 있고 왕관은 쓸 수 없다. 크라운은 상투를 올리는 머리 커버로 머리 전체를 덮지는 않는다. E 는 모자와 같습니다. 왕관과 망토는 서로 관계가 없다. 왕망이 도착했는데 까까까머리 때문에 망토를 입고 대관했다고 합니다. 나중에 이런 착용 방식이 유행하기 때문에 동한 시절 초상화석에 나타난 크라운도 아래에 깔려 있었다. 왕관과 정자는 마음대로 코디할 수 없다. 문관이 착용한 승선관은 옥상형 정자를 갖추어야 하고, 무관이 착용한 무공대관은 정상에 있는 평정을 갖추어야 한다. 현관 앞에 높이 솟아 있고, 뒤로 기울어져 있고, 외관이 기울어져 있다. 크라운 앞에는' 빔' 이 있어 빔 수에 따라 착용자의 신분을 구분할 수 있다. 황제가 착용한 전동관과 왕공이 착용한 원관도 김선관을 바탕으로 장식한 광채가 눈부시다. 오가의 큰 왕관은' 회회 ()' 라고도 불리며 처음에는 (얇은 린넨) 에 의해 늘어진 귀였다. 나중에 그 밑에 놓고 그 위에 그림을 그려서 페인트칠한 모래우리에 비해서' 케이지 크라운' 이라고도 합니다. (윌리엄 셰익스피어, 「킹」, 「킹」, 「킹」, 「킹」, 「킹」, 「킹」, 「킹」) 간쑤 무위 맷부리 62 호 신망 무덤에서 사롱관이 출토되었다. 또한 무사들도 왕관을 쓰고 있다. 법 집행관이 군칼을 차고 있다. 김선관의 대들보는 어느 정도 우열을 구분하는 역할을 했지만 대들보 수는 3 개를 넘지 않아 등급 구분도 거칠었다. 그래서 한나라에서는 관직의 상징으로 각기 다른 등급의 관료들의 리본 색깔, 직법, 밀도, 길이가 다르다. 이 시점에서 리본은 관인을 하지만 서주 () 와 페이그룹 () 과 밀접한 관계가 있다. 한나라 여성의 노래

한나라 여성은 일반적으로 머리를 뒤로 빗어 늘어진 상투를 틀어 상투라고 한다. 항상 깊은 옷을 입고, 여자 깊은 옷은 옷으로 유명하다. 그 꽈배기는 하반신에 여러 겹을 감쌀 뿐만 아니라, 그 비스듬한 넓이에 삼각형과 긴 리본을 장식해 문학적으로 화합이라고 부른다. 그 형제는 쓰촨 출토된 한대 초상화 벽돌에서 볼 수 있다. 한나라 복장에는 7 가지 특징이 있다: 1. 외투를 입을 때 칼라가 크고 구부러지기 때문에 옷을 입을 때 중간 코트의 칼라 모양을 드러내야 합니다. 2. 옷을 입는 데는 반드시 흰색 천을 사용해야 한다. 소매 폭 1 피트 2 인치; 이 셔츠는 민소매입니다. 5. 가죽옷을 입을 때 모피가 바깥쪽을 향합니다. 6. 허리띠는 매우 신경을 쓰는데, 갈고리는 금으로 각종 동물 모양 (예: 사마귀나 비파) 을 만든다. 이미지가 매우 생동적이고 재미있다. 갈고리의 일반적인 길이는 조형, 색채, 공예에서 매우 높은 수준에 이르렀으며, 디자인과 제작에 있어서 서주와 전국 시대보다 훨씬 정교하다. 그래서 남성들에게 인기가 많아 많이 입는다. 7. 남자는 칼을 패는 풍습을 간직하고 있지만, 그들이 착용하는 칼은 유형무쌍하기 때문에 실용가치를 상실하고, 주로 자신의 외모를 과시하기 위해서다. 한대에 이르러 제사복은' 대통' 으로 확대되어 고례를 답습하여 관복을 입고 옥페를 입는다. 황제, 관원, 왕자는 모두 큰 것을 사용하지만, 그들은 단지 그들이 속한 옥주나 실크의 질감에 따라 다를 뿐이다. 자희태후, 황태후, 공청부인의 제사복 (전복), 누에복, 궁중복, 시집가는 옷은 모두 깊은 복으로 만들어졌다. 한나라에서는 근로 여성들이 항상 짧은 치마와 긴 치마를 입고 무릎은 긴 늘어진 끈으로 장식한다. 근로자의 통상적인 유니폼은 뗏목을 입고 송아지 코바지를 입고 옷 주위에 헝겊 치마를 두르는 것이다. 이런 복장은 노예, 농노, 상인, 학자들에게 똑같다.

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위진 시대에는 한대의 기본 형식을 유지했지만 스타일에는 독특하고 두드러진 특징이 있었는데, 이는 당시 예술품과 공예품의 창작 이념과 밀접한 관련이 있었으며, 그 풍격의 동일성은 분명하다. 페르시아 도안은 기원 6 세기에 실크로드를 통해 중국에 전해졌으며, 당시의 방직품, 의류 및 기타 장식에 큰 영향을 미쳤다. 이것은 돈황 벽화에 반영되었다. 웨이와 진 왕조는 궁전, 중, 왕조가 붉은 색을 취하고 자주색을 취하도록 규정했다. 흰색은 일반인을 위해 봉사한다. 이때 의상 스타일은 여전히 치마와 치마옷 위주로 가을을 비공식 복장으로 하고 있다. 여자의 장식품은 금반지, 은손가락, 손목 주위로 뛰는 것과 같이 정교하다. 궁내와 궁외의 질감은 여전히 큰 차이가 있다. 위진 시대에 가장 흔히 볼 수 있는 갑옷 형태는 두 개의 가랑이 갑옷으로 무릎까지 닿는다. 허리 위 가슴 등갑이에요. 어떤 것은 작은 장갑으로 만든 것이고, 어떤 것은 전체 큰 장갑으로 만든 것이다. 갑옷은 두 개로 나뉘어 어깨와 양쪽을 끈으로 묶었다. 가슴과 등에 둥근 보호판이 있습니다. 대부분 구리, 철 등 금속으로 만들어졌고 오로라로 갈아서 거울과 비슷하기 때문이다. 전쟁터에서' 환갑' 을 입으면 태양의 조명으로 눈부신' 빛' 을 낼 수 있어 이를 부른다. 이런 갑옷은 여러 가지 스타일이 있고, 복잡성도 각각 다르다. 가랑이 앞뒤에만 두 개의 둥근 보호대를 더하고, 어떤 것은 어깨 패드와 무릎 보호대를 달고, 복잡한 것은 무거운 어깨 패드이다. 방탄복은 대부분 엉덩이까지 길고 허리는 끈으로 묶는다.

이 단락, 남북조 편집

남조 시절 치마는 주요 복장 스타일이었다. 여성, 특히 치마를 입은 여성은 정통이었다. 치마를 입지 않고 바지를 드러내는 것은 예의가 없는 것으로 여겨진다. 당시 여자는 머리에 하얀 스카프 (파란색 리본 스카프, 삼국시대 제갈량이 착용한 것으로 알려짐) 를 쓰고 소매가 좁고 한 가닥의 조각화가 있었다. 무용수는 가운을 입고 긴 허리띠를 매고 머리에 만수건을 쓰고 있다. 남북조 시대에는' 가운' 과' 셔츠' 도 있었는데, 셔츠는 진대에 꼭 필요한 옷이었다. 여어' 는 이때 매우 귀중해 보이는데, 특히 밍크 가죽이다. ","소년이 가장 좋아하는 옷입니다. 피상적인 소년은 채색 옷을 더 좋아합니다. ","얼굴 ","비 ","학 ","학 "모두 이때 유행하는 옷입니다. 남조는 기본적으로 위진을 물려받았다. 전쟁과 국가의 잦은 변화로 의상도 달라졌다. 강남의 옷은 북방보다 짧았지만 그때는 작은 모자를 쓰고 작은 외투를 입는 것이 유행했다. 때로는 소매 하나가 둘로 나뉘고 치마 하나가 치마 두 개로 잘릴 때가 있다. 어떤 스타일에는 큰 옷깃과 큰 허리띠가 있고, 어떤 스타일에는 좁은 소매가 있고, 어떤 스타일에는 긴 치마가 있고, 어떤 스타일에는 긴 치마가 있습니다. 남조 때 조복은 현복이었다. 의류에 쓰이는 재료는 규정이 있다. 삼품관 이하의 사람은 잡색의 옷을 입을 수 없고, 육품관 이하의 사람은 오색육색만 입을 수 있고, 아사도 사용할 수 없다. 남조의 예술 작품은 의상 스타일과 일맥상통하다. 출토된 도자기의 많은 인물들이 우리에게 가는 허리와 동그란 얼굴을 한 여인을 보여 주었는데, 이목구비는 매우 아름다웠다. 특히 강남의 도자기는 더욱 두드러져, 긴 치마를 끌며 외투 끈을 벗는 것과 조화를 이룬다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 자기관리명언) 북조 때 관원은 공식적인 자리에서 붉은색의 가벼운 옷을 입고 옷과 군복을 위주로 했다. 빨간 가운을 입으려면 금허리띠를 매고, 작은 소매 긴셔츠를 입으려면 금허리띠를 매야 한다. 보통 여자는 겉옷을 관복으로 하여 남조와 다르지 않다. 북조에서는 실크 브로케이드가 가장 호화로운 의류 재료이다. 남북조의 두루마리 풀무늬는 한대 운문의 기초 위에서 발전한 것이다. 돈황제정 (꽃무늬에만 적용), 삼각화 (꽃무늬에 적용), 막대 꽃 (두 방향 연속), 날기, 운문 등 동적 이미지가 교묘하게 결합되어 간결하고 아름답고 함축적이다. 양모 카펫, 린넨, 실크는 모두 당시의 인기 상품이었다.

수와 당나라 시대에이 단락을 편집하십시오.

남북조 후 () 한복 () 의 상호 영향 () 시스템 형성을 바탕으로 당대의 의류 제도는' 법복 ()' 과' 상복 ()' 과 병행하는 국면이 나타났다. 큰 예복으로서 법복은 여전히 전통적인 크라운, 크라운, 스커트, 복이며 상복은 선비 예복을 기초로 개선된 것이다. 당대에는 황제부터 하인까지 남자들이 일상생활에서 라운드 넥, 가운 부족, 괭이, 벨트, 부츠를 포함한 유니폼을 입어야 했다. 열 때 가운이 없는 가운. 보금자리는 선비모자에서 진화한 것이다. 원래는 두건이었다. 포장할 때 수건의 두 뿔은 앞으로 롤빵을 받치고, 다른 두 뿔은 머리 뒤에 묶고, 불필요한 부분은 자연스럽게 늘어진다. 처음에는 찐빵의 재료가 검은색 단추나 롤이었기 때문에 수건의 매달림도 부드러워서' 부드러운 발 찐빵' 이라고 불렸다. 나중에 수건 한 귀퉁이에서 구리와 철사를 뼈로 받쳐 주어' 딱딱한 괭이' 가 되었다. 딱딱한 발의 모양이 다르기 때문에 들어 올리는 각도가 다르기 때문에' 구발',' 노점',' 하늘' 의 방정식도 있다. 처음에는 당나라의 벨트가 좁은 티팬츠로 물건을 묶었기 때문에 이런 벨트의 이름이 붙었다. 많은 네모난 간판이 그 위에 고정되어 있다. 관직에 따라 벨트에는 옥, 금, 코뿔소, 은, 옥석, 청철 등의 재질이 있어 벨트를 다른 관직의 상징으로 만들었다. 또한' 시색복' 은 북주에 나타나 당대에 제도를 형성하여 중국 관복의 큰 특색이 되었다. 당대의 관원은 1 등부터 9 등까지 보라색, 빨강, 녹색, 청을 등차로 삼았다. 당복

당대의 여성복은 주로 치마, 셔츠, 가죽 가방으로 구성되어 있다. 이렇게 하면 종종 셔츠를 치마 속에 숨겨서 길어 보인다. 벽사 () 는 일명 벽사 () 로, 가늘고 긴 숄처럼 서아시아 불교의 영향을 받아 중원에서 유행한 적이 있다. 초당 때, 여자의 의상도 호복이 유행했는데, 예를 들면 처마 옷깃의 허모가 유행했다. 안사의 혼란 이후 이런 추세는 점차 가라앉았다. 당대에는 여성이' 후프' 를 입는 것도 유행했다. 후프' 는 서역인의 복장이다. 허리띠의 형태도 후프의 영향을 많이 받는다. 그 전에는 사람들의 허리 장식이 금, 은, 구리, 철로 만들어졌다. 이때 금장식을 쓴' 물대' 가 유행하고 있는데, 물건을 묶는 끈은 짧고 작다. 이런 허리띠는 당대에서 가장 유행하여 북송까지 이어졌다. 당복

성당 이후 후프의 영향이 점차 약해지고 여성복의 양식이 점점 넓어지고 있다. 중만당 시대에는 이 특징이 더욱 두드러졌다. 일반적으로 여성복의 소매 폭은 왕왕 4 피트를 넘는다. 당나라 중기와 후기에 중요한 자리에서는 보통 귀족 예복을 입는다. 이런 옷을 입고 머리카락에 금빛 꽃이 있어서' 여성의 선물 옷' 이라고도 불린다. 당고종 이후 보라색은 군사관원의 대표색이다. 연성홍은 5 종의 관복의 색이고, 짙은 녹색은 6 종의 관복의 색이며, 연한 녹색은 7 종의 관복의 색이고, 짙은 녹색은 8 종의 관복의 색이며, 연한 녹색은 9 종의 관복의 색이며, 노란색은 궁외 인사와 일반 백성의 색깔이다. 당복이 주변국에 미치는 영향도 크다. 예를 들어 일본과 순은 색채적으로 당복의 에센스를 크게 흡수했고, 한복은 형식상으로도 당복의 장점을 물려받았다. 당복 라인이 길고 부드러워서 너무 예쁘고 편해요. 사용된 재료는 주로 실크이기 때문에 그 옷은 부드럽고 부드러운 것으로 유명하다. 당복 자체는 종류가 다양하고 변화가 많다. 외관에서 장식에 이르기까지 외국 의류의 특징을 과감하게 흡수하여 중앙아시아, 인도, 이란, 페르시아, 화북, 서역 등지의 외국 의류를 차용하여 당대의 의상 문화를 풍요롭게 하여 당대의 의상이 다채롭고 이국적인 스타일로 중국 역사 의상의 한 송이가 되어 세계가 주목하고 있다.

송인은 이 말을 편집했다

송대의 복식은 대체로 당제를 답습했다. 이때 만터우는 목골을 받치고 페인트사로 덮여 송인에게' 만터우모' 라고 불리며 송대의 의상이다.

마음대로 떼어낼 수 있는 것은 초당 시대에 임시로 묶어야 했던 부드러운 발 괭이와 큰 차이가 있다. 이때 황제와 고위 관리들은 모두 발을 펴고 발을 양쪽으로 쭉 뻗어 몇 척까지 뻗었다. 지위가 낮은 공차, 하인 등. , 발 없는 괭이를 많이 입으세요. 송대의 여성도 치마와 상의를 입는다. 이때 블라우스는 대부분 더블 버클로 치마 밖을 덮고 있다. 치마가 너무 좁아서 주름이 많이 적용되었습니다. 푸저우 황제릉에는 나치마 외에 가랑이 바지와 가랑이 바지가 있어 송대 여성들이 치마 안에 바지를 입고 있는 것을 볼 수 있다. 족쇄는 5 대에서 시작되어 북송 후기에 유행했다. 송대 관제는 기본적으로 전대를 답습하기 때문에 궁중 관복은 전대와 비슷하여 어복, 제사복, 관복, 군복, 상복, 계절복으로 나뉜다. 왕실 예복은 빨간 빨간 드레스로, 안에는 흰색 실크가 있고, 밖에는 큰 실크 끈이 있다. 누빔 커버 무릎, 금, 옥, 팔찌, 흰색 스타킹 검은 구두가 있습니다. 이런 통일된 스타일뿐만 아니라 관직의 높낮이도 코디에 따라 구별된다. 주로 선복 (싱글) 과 비단 위에 나타나는 패턴입니다. 금선관' (색칠한 양관모),' 심관을 잃어버리는 이야기' ('케이지 수건' 이라고도 함) 는 등나무로 만든 관모,' Xi 선관' 을 착용해야 한다. 공복은 일반복으로,' 성복' 이라고도 불리며 굽은 칼라, 허리띠 허리 둘레를 주요 형태로 좁은 소매 스타일입니다. 이런 옷은 색깔별로 등급을 매긴다. 예를 들어, 파란색은 Q9 공무원 이상에 사용됩니다. 녹색 7 가지 공식 이상; 주사로 5 가지 공식 이상; 삼등관 이상은 보라색으로 사용한다. 송원 시대의 색깔은 약간 바뀌었고, 4 품 이상은 보라색으로 바뀌었다. 6 품 이상은 성홍색이다. 레벨 9 이상은 녹색입니다. 당시 규정에 따르면 자홍색 (주홍색) 옷을 입은 사람은 금은으로 장식된 물고기 주머니를 배합하여 높낮이를 명확히 구분해야 했다. 송대의 복장

계절옷은 계절에 따라 관원과 대신에게 입는 옷이다. 재상 장군부터 경호원까지 두루마기, 코트, 셔츠, 가운, 바지 등을 드립니다. 주는 옷은 대부분 새와 짐승이 수놓아져 있다. 송대에 이르러 한국은 남성의 관복을 제외하고는 평소의 유니폼도 특색이 있어' 사복' 이라고도 불린다. 송관원과 일반인의 연거복 형식은 크게 다르지 않다. 다만 색상 사용에는 명백한 규칙과 제한이 있다. 송대에는' 가운' 의 두 가지 유니폼이 있다: 넓은 소매와 좁은 소매와 좁은 소매; 관직이 있는 사람은 금포이고, 관직이 없는 사람은 백포복이다. "얼굴" 과 "코트" 는 보통 사람들이 매일 입는 옷이다. 짧은 갈색' 은 짧고 두꺼운 천으로 가난한 사람을 위한 것이다. 셔츠' 는 수평 밑단이 있는 남자 롱 셔츠입니다. "옷" 은 고대 옷 아래 옷을 입는 제도를 답습했다. 대관예복, 궁중 예복 또는 사저 예복의 스타일입니다. 송대에도 속치마 밑에 외투를 입는 방식이 있다. 남자도 긴 외투를 입고 옷깃에 검은색 장식이 있고 위에는 황상이 있다. 집에 있으면 허리띠를 매지 않고 손님을 접대하려면 허리띠를 매야 한다. "스트레이트 튜브" 는 넓은 긴 원피스입니다. "직선 밑단" 이라고 부르는 이유는 밑단에 트임이 없고 뒤쪽에 중간 솔기가 있기 때문이다. "학" 은 넓고 길며, 학털과 다른 조류의 털로 감겨 있는 털로, 가치가 만만치 않다. 이 밖에 송대의 남자 의상에는 옷감, 나셔츠 등이 있다. 내부용 스웨터라고 불리며 교차 칼라와 턱 칼라 형태를 가지고 있습니다. 재료는 매우 고심하여 비단, 실, 실을 많이 사용한다. 색상은 흰색, 파란색, 비누색 (검은색), 살구색, 다갈색 등이 있습니다. 이 외투는 천, 실크, 비단, 비단, 가죽으로 만든 것이다. 모색은 파란색, 빨간색, 대추홍, 짙은 녹색, 거위 노란색 등이 있습니다. 귀족 바지의 질도 매우 신경을 쓰는데, 주로 실, 사, 실크, 크레이프, 능직 위주이며 평직, 자카드, 자카드를 장식한다. 바지는 베이지, 갈색, 갈색을 위주로 한다.

원대 편집자이 단락

원나라 () 는 중국 역사상 한 민족이 융합된 시대이며, 의상도 이 특징을 충분히 구현하였다. 원나라의 시조 칭기즈칸은 1206 건도에서 원나라의 의상을 입고 있다.

서하 () 와 금 () 이 멸망한 후 민족 구성은 몽골족을 위주로 한다. 원대에 이르러 민족 갈등이 날카로워 방직업과 수공업이 크게 파괴되었다. 궁중 의상 제도는 이미 송식까지 이어졌다. 원영종 l32 1 까지 고대 제도를 참고해' 질양복' 제도를 제정해 한족이' 단색복' 또는' 질양복' 이라고 불렀다. 이것은 한족을 계승하고 몽골족의 특색을 지닌 의류 체계이다. 양질의 태양복' 은 널리 응용되어 신하들이 왕궁 연회에서 입을 수 있고, 악사와 경호원도 입을 수 있다. 이런 옷의 상하 차이는 질감과 두께의 차이에 나타난다. 천자는 15 급이 있다. 각 학년에서 사용하는 원료와 색깔은 완전히 통일되어 있고, 옷걸이가 일치하며, 전반적인 효과가 매우 좋다. 예를 들어, 옷을 벨벳으로 자르면, 그들의 모자는 반드시 따뜻한 모자여야 한다. 만약 옷이 백분가죽이라면, 모자는 반드시 백금 보온모여야 한다. 논자 여름복도 15 등급으로 겨울복과 비슷하다. 간백한 겨울옷은 9 등, 여름복은 14 등이 있으며 질감과 색깔로 구분된다. 어깨를 나란히' 와' 갑옷 대 갑옷' 도 유니폼이다. 벽검' 은 겉옷보다 약간 긴 안팎의 가죽옷이다. 원대에 이르자 몽골인들은 이를' 몽매의 대답' 이라고 불렀다. "개비" 는 승마하기 쉬운 옷이다. 무칼라 민소매로 앞과 뒤 길이, 버클 연결. 원대 남자 관복은 한족의 풍습을 답습하고, 관복 밖에는 반팔 셔츠 한 벌을 입는 것도 여자의 풍습 (반팔 치마라고 함) 이다. 원나라 여성복은 귀족과 서민의 두 가지 스타일로 나뉜다. 귀족은 대부분 몽골인으로 모피 코트를 입고 모자를 쓰고 민족 의상으로 삼았다. 의류에는 밍크와 양가죽을 광범위하게 사용하는데, 스타일은 대부분 넓은 가운, 소맷부리가 좁고 소매가 넓다. 옷이 길고 질질 끌리기 때문에, 네 아내는 외출할 때 반드시 노예가 있어야 한다. 이 가운 어깨에는 운어깨가 있는데, 이른바' 금수운어깨 옥술' 이라 불리는데, 매우 화려하다. 롱 셔츠로서 원단 질감이 매우 고심하여 대빨간색 짜임, 비단, 벨벳, 매우 긴 펠트 원단을 사용합니다. 당시 가장 유행했던 색은 빨강, 노랑, 녹색, 갈색, 장밋빛, 보라색, 금색이었다. 원대 서민 여성이 반팔 한족 치마를 입는 것은 상당히 유행한다. 한복의 모습은 궁중의 무용수에게 자주 나타나는데, 당대의 좁은 소매셔츠와 좁은 모자도 그대로 남아 있다. 또 이웃나라 북한의 영향으로 경성의 귀족 후비도 북한 여성복을 모방하는 풍습이 있다.

명대에 이 단락을 편집하다

문무관복의 충절은 경관복이다

명초에 당제 회복을 요구하다 (왼쪽).

그 가운 스타일은 당대와 비슷하지만 진현관은 양관으로 바뀌었고 중경관을 늘렸다. 명대 관복도 모자와 라운드넥 가운을 사용했지만, 이때 모자는 검은 페인트로 칠했고, 모자발은 짧고 넓기 때문에 검은 모자라고 불렀고, 관직이 없는 민간인은 가져갈 수 없었다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 명예명언) 등급 규정에 따라 색칠하는 것 외에도 공복은 가슴과 등에 패치를 한다. 공무원은 새를 장식하고, 장교는 짐승을 장식한다. 관원의 공훈을 표창하기 위해 자수 가운, 날치복, 투우복 등 기타 의류도 특별히 증정했다. 아나콘다는 네 개의 발톱이 있는 용이고, 날치는 지느러미가 있는 아나콘다이며, 투우는 아나콘다의 머리에 구부러진 뿔을 더한다. 옥대는 관용이니 사용하는 것이 가장 좋다. 그래서' 수포 옥대' 는 이때 대관료의 가장 두드러진 의상이 되었다. 명대 한복의 이미지는 동북아의 북한, 일본, 류큐 등 제후국까지 멀다. 한복은 중국 한족의 전통 의상으로, 헌원황제에서 시작하여 청나라 대학살에서 끝난다. 56 개 민족, 각 민족은 평등하다. 한족은 항상 자신의 민족 의상을 가져야 한다. 바로 한복이다.

청대 편집자 이 단락

청나라는 만주족 통치자 위주의 정치기구로 만주족 깃발인의 풍속 습관이 중원에 영향을 미치고 있다. 수천 년 동안의 청대 의상

전승에 따르면 전통 의상 제도는 만주족 귀족들이' 삭발 이복',' 10 종',' 머리를 기르고 머리를 기르지 않는다' 등의 정책과 한인에 대한 대량 살육으로 중국 전통 의상의 소멸을 초래했다. 이런 학살식의 변화는 중국 전통 의류 제도의 또 다른 기형 발전으로 역사상' 후프 승마',' 개당복' 에 이어 세 번째 뚜렷한 돌연변이다. 수천 년 동안 이어져 온 넓은 두루마기 소매 (제사복, 비상복) 는 소탈하고 부귀함, 날씬함, 연약함, 전신부종, 소매가 좁은 풀룩과 뚜렷한 대조를 이룹니다. 만주족 깃발, 직사각형 윤곽, 안장 모양의 칼라가 턱받이를 가리고, 허리 아래가 없고, 셔츠가 드러나지 않고, 오른쪽 두세 개의 가짜 소매, 말굽 소매가 손을 가리고, 두루마리 장식, 옷 가복, 조끼 또는 상의가 있습니다. 오늘날까지도 현대의상에도 어느 정도 영향을 미치고 있다. 특히 시대가 발전하면서 눈에 띄는 곡선과 몸매를 드러낸 치파오가 가공돼 일시적인 존재가치를 갖게 됐다. 치파오나 반바지에는 비파 터틀넥, 큰 터틀넥, 쌍터틀넥 등 여러 가지 형태가 있습니다. 코디된 스커트나 바지는 온통 프린트 자수 바느질로 장식되어 있습니다. 앞, 칼라, 소매 가장자리는 상감, 롤, 자수로 장식되어 있습니다. 청나라 초기에 만주족 여성은 의상에서 남성과 비슷했다. 유일한 차이점은 귀를 끼고 머리를 빗고 미혼 여성은 머리를 은 것이다. 만주족 여자는 발을 감싸지 않고 치마를 입지 않는다. 바깥의 조끼는 상의와 평평하고, 긴 셔츠 안에는 작은 옷이 하나 있는데, 한족 여성의 배꼽에 해당한다. 바깥옷은' 우롱' 이라고도 불린다. 명청 한족 여성의 복식은 변화가 크지 않아 여전히 셔츠와 치마를 입는다. 청말에 바지가 치마를 대신했다. 청대 중기 이후, 여성의 치마들은 모두' 구르기' 라고 불리는 겹겹이 테두리를 둘렀다. 청나라의 만주족 부녀자들은 깃발복을 입었다. 그들은 치파오를 입고, 발을 싸매지도 않고, 치마도 싸지도 않고, 때로는 조끼를 입는다. 건륭 이후 만주족 여성의 옷에는 고갱의' 화분 바닥' 신발이 등장했다. 함풍은 이후' 양쪽',' 큰 날개' 와 같은 고헤어스타일을 선보여 만주족 여성복의 두드러진 특징이 되었다. 치파오, 마저고, 치파오는 청대 만주족 남녀의 전형적인 의상이다. 치파오

재킷은 가운 밖에 입는 짧은 외투이다. 재킷의 길이는 배꼽 모양이고 소매는 팔꿈치만 덮습니다. 주로 승마 편의를 위해' 재킷' 이라고 합니다. 송명 시대 한족의 마에봇과는 달리, 맑은 마에봇은 깔끔하지 않다. 만주족 사람들이 막 관문에 들어섰을 때, 학살을 통해 한족에게 그들의 마에봇을 입으라고 강요했다. 강희, 옹정년, 노예화 정책으로 사회에서 유행하기 시작했고, 홑옷, 겹옷, 사복, 가죽옷, 솜옷 등으로 발전하여 남자의 소복이 되어 일반인도 입을 수 있다. 비파 터틀넥, 큰 터틀넥, 더블 터틀넥 세 가지 스타일이 있습니다. 비파갑은 우갑이 부족해서, 일명 단갑이라고도 한다. 그것을 착용하면 자유롭게 움직일 수 있고 짐을 만드는 데 자주 쓰인다. 큰 치마자락의 마에봇은 치마가 오른쪽에 펼쳐져 있고, 사방은 다른 색으로 가장자리로 쓰이며, 일반적으로 유니폼으로 쓰인다. 옷자락은 처음에는 청록색, 건륭 중기에는 장미 보라색, 그리고 진홍색 ("복채" 라고 함) 까지 다양한 시기의 옷색깔을 가지고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 옷명언) (윌리엄 셰익스피어, 옷명언) 가경년 동안 진흙, 옅은 재가 유행했다. 긴팔 외투는 외투 대신 예복으로 쓸 수 있으며, 색깔은 대부분 청록색이다. 다양한 사이즈의 관리들은 고객에게 돈을 지불할 때 이런 옷을 자주 입는다. 소매가 좁기 때문에 긴팔 외투라고도 불린다. 마음대로 사용할 수 없는 색이 하나 있는데, 바로 노란색입니다. 이 노란 재킷은 황제가 준 특별한 선물이다. 이런 옷을 입은 사람은 주로 세 가지 종류가 있다. 하나는 황제와 함께 순찰하는 경호원으로,' 당직 재킷' 이라고 불린다. 둘째, 줄을 감아 사격할 때 목표물을 맞히거나 더 많은 사냥꾼을 얻는 것을' 재킷 주위로 가라' 고 한다. 셋째, 정치적으로나 전쟁에서 공을 세운 사람들은' 무협 재킷' 이라고 불리며, 이들은 역사책에 기록될 것이다. 이 왕실 마에봇만 언제든지 입을 수 있다. 중국 가운

치파오는 중국 청조의 여성복으로 만주족 여성의 가운에서 진화했다. 만주어는' 깃발 사람' 이라고 불리기 때문에' 치파오' 라고 부른다. 청초에 만주족 여성들은 주로 가운을 입었고, 한족 여성들은 여전히 옷과 예복을 입었다. 청나라 중엽, 만주는 각각 본받았다. 청말 만주족이 한족을 모방하다. 치파오는 한인에 의해 개량되어 점차 여성들 사이에서 유행하기 시작했다. 이런 치파오는 한족 여성들이 서구의 의류 스타일을 흡수한 후 끊임없는 개선을 통해 수많은 가구에 도입한 것이다. 치파오는 디자인이 많아서 여의문, 비파문, 경사문, 쌍문 등이 있습니다. 높은 칼라, 낮은 칼라 및 칼라가 없습니다. 소맷부리에는 긴팔, 반팔, 민소매가 있습니다. 슬릿에는 높은 슬릿과 낮은 슬릿이 있습니다. 그리고 긴 치파오, 짧은 치파오, 쌍치파오, 단치파오. 1930 년대에 개량된 치파오는 거의 중국 여성의 표준 복장이 되었다.

헤어스타일과 왕관은 여성의 외모 미감을 높일 뿐만 아니라 나이와 신분 특성도 반영할 수 있다. 단락' 집품' 에 기재된 만두는 100 여종이다. 만두의 이름은 많지만, 기본적으로 달팽이 모양의 만두, 달팽이, 봉황으로 장식된 만두, 봉황만두 등 만두의 모양과 장식에 따라 이름을 짓는다. 고대 여성의 헤어스타일은 기본적으로 빗, 핀, 매듭, 접시, 접힘, 귀밑머리 등의 변화에 따라 머리핀, 비녀, 보락, 주장식 등 각종 액세서리로 장식했다. 따라서 여성 헤어스타일에 대한 연구는 주로 빗질 형태와 법칙을 탐구하는 것이다. 고대 저작과 기록에 따르면 결식, 꼬임, 디스크, 결식, 반식, 쌍현식 6 대 범주로 나눌 수 있다.